Цінні поради для того, хто вже вирішив купити б/в авто і знає, яку марку він купить. Також обмірковано проблеми поганих доріг, вартості палива і стоянки автомобіля. Необхідна сума для оплати лежить у кишені, і все готово для профілактичного огляду і підготовки покупки до поїздок з новим власником.
Залишилося тільки одне питання - як вибрати, куди піти купувати, і взагалі, як все зробити так, щоб не втратити гроші і стати власником машини?
Вибирати підемо на автобазар в Україні. У барсетку кладемо кілька дрібничок, які допоможуть нам краще оцінити вподобаний автомобіль:
Огляд кузова, завдання - зрозуміти, чи збережено "рідне" покриття автомобіля. І якщо було фарбування, то яких частин. Якщо повністю перефарбовували, то висока ймовірність аварії, що сталася, або сильного іржавіння. Тоді вирішуватимемо, шукаємо новішу модель або торгуємося, оскільки слабкий кузов - підстава для зниження ціни.
Варто заздалегідь зажадати від власника показувати вимитий автомобіль, оскільки в разі запиленості та бруду складно побачити багато дрібних дефектів.
Вони можуть багато сказати про стан кузова. Їх щільність прилягання, зовнішній вигляд змінюються під час реставраційних робіт. Якщо капітальних ремонтів не було, вони:
Якщо цих умов не дотримуються, геометрія кузова порушена.
Інформація! Автомобілі в Києві і на автобазарах інших міст можна перевірити на ДТП у минулому.
Гума може бути потертою, але обов'язково рівномірно. На дисках не повинно бути вм'ятин чи інших дефектів, особливо якщо вони литі.
Коли шукаємо дефекти забарвлення і відкриваємо капот, попутно нюхаємо. Важливо, щоб у моторному відсіку не було запаху палива.
Тепер оглядаємо детально:
Усі болти і гайки в моторному відсіку - тільки штатні, незаймані. Якщо на видноті пом'яті, не схожі на більшість, болти, однозначно, що в моторному відсіку щось робили за допомогою ріжкового ключа. Що саме робили з двигуном, вам навряд чи розкажуть, але довіряти його якості вже не варто.
Потрібно оглянути з'єднання і роз'єми:
Встановлені прокладки з будь-якого матеріалу говорять про ремонт, який проводився в нашій країні вітчизняними методами. Японці користуються тільки полімерними складами металевого кольору, герметиками.
Потрібно витягнути щуп і подивитися якість оливи в двигуні. Воно на вигляд має виглядати відносно світлим, прозорим. Якщо авто працює на дизелі, олива набуває чорного кольору, але зберігає деяку прозорість під час просвічування. Виключаються помітні темні частинки в ньому.
Усі перераховані недоліки свідчать про те, що власник не займався ретельною підготовкою машини.
Перед надходженням на автобазар авто в Харкові проходять передпродажну перевірку. Ви теж можете перевірити вподобану машину.
Що дивимося, відкривши отвір для заправки машини маслом:
Увага! Якщо огляд відбувається при розігрітому моторі, то кришку піднімають максимально обережно, щоб не отримати травму.
Перед продажем багато авто в Дніпрі проходять перевірку. Ви можете отримати відомості про більшість виставлених машин.
Актуально для авто з автоматичною КПП, забезпеченою насосом гідропідсилювача керма. Перевіряється рівень мастила в коробці передач і рульовій системі.
Для цього відсіку системи машини використовують масло "Dextron-II" (ATF). Відповідно, в обох бачках воно має бути одного кольору, червонуватого, з фіолетовим відтінком, не мати у складі видимих домішок, однаково пахнути.
Якщо в автоматі масло пахне горілим, каламутне, з коробкою не все гаразд. Можливо, втратили частину функціональності диски, а це означає закінчення придатності коробки.
Щупи ставлять на місце, якщо відхилень у рівнях не виявлено. Якщо вимірювання робили на працюючому вхолосту моторі, то рівень оцінюють за відповідними показниками для гарячого і холодного двигуна.
Усі еластичні частини необхідно оглянути. Вони не повинні бути покоробленими, в тріщинах. Уваги потребують:
Дістаємо з кишені дзеркальце і ліхтарик. Оглядати необхідно робочі площини ременів. Покоробленість, тріщини виключаються. Якщо є, то ремені ненадійні, і їх доведеться одразу після купівлі міняти на нові.
Під час огляду проводів електропроводки шукаємо сліди зачистки наждаком. Це зазвичай роблять, щоб прибрати нанесений на ізоляцію рік випуску, або для маскування численних поперечних тріщин, які з'являються з часом. Така електропроводка не може бути надійною, доведеться після купівлі нею займатися.
Просимо завести двигун, дивимося, як він заводиться. Повинен відразу, без скреготу, незалежно від того, розігрітий він чи ні. Якщо протягом 2 секунд він не завівся, то є проблеми.
Просимо дезактивувати двигун і знову запустити. Дотримуючись заходів безпеки, відкриваємо отвір для заправки масла. Передбачається, що там маслянистий туман і навіть крапельки масла. Якщо мають місце вихлопні гази, то зношена поршнева група і створюється надлишковий тиск у картері.
На надлишок тиску перевіряють й іншим способом. Кришку з лючка для заправки масла знімають і просто кладуть її на місце, зверху. При працюючому вхолосту двигуні спостерігаються тремтіння і підстрибування кришки - тиск скаче. Це означає швидкий ремонт мотора, а відразу після купівлі буде зростаючий масложор.
Запущений мотор розкручує оберти самостійно, протягом пари секунд. Це відбувається прогрівання, під час якого оберти піднімаються до 1,5 тисячі. Потім швидкість зменшується до 600-800 обертів. Протягом цього періоду не допускаються тремтіння авто, тряска, вібрації.
Відкриваємо радіатор - звідти не повинні виходити бульбашки повітря. Якщо вони є, машина потребує огляду фахівцями на станції техобслуговування.
Під час роботи мотора протягом 2 хвилин верхній патрубок радіатора продовжує залишатися холодним. Покажчик температури при цьому переміщується до робочих значень, але термостат ще не спрацював і залишається закритим.
Коли температура підніметься до середини робочого сектора, відкривається термостат і стають гарячими патрубки вгорі та внизу. Якщо радіатор одразу теплішає, а розігрів мотора йде довго, термостат не працює або відсутній (така конструкція характерна для авто, імпортованих із Сінгапуру).
Перевіряємо мотор у режимі прогрівання. Принагідно переконуємося, що система терморегуляції справна: прислухаємося до роботи вентилятора, він спочатку вмикається, потім вимикається.
Якщо це відбувається правильно, то і датчик температур працює. На шкалі покажчик значень має стояти в середині допустимого сектора.
Коли процес запуску закінчиться, і авто запрацює на холостих, потрібно кілька разів різко натиснути і відпустити педаль газу. Після першого разу зробити паузу, щоб дати машині заново встановити холості оберти. Обидва рази не повинно бути стуку, тим паче, вібрацій. Допускається, якщо авто здригнеться один раз, перед початком набору обертів.
Тепер натискаємо газ плавно, набираємо до 3000, і знову різко відпускаємо. Мотор має працювати рівно, без тряски. Потім чекаємо, поки авто знову повернеться до холостого режиму. Він також має відповідати заявленому - оберти під час холостої роботи двигуна вказані на капоті, на спеціальній наклейці. Для механічної КПП - 750 r.p.m., для автомата - 800.
Ще одна перевірка на холостих - коли мотор запрацює рівно, потрібно одночасно виконати кілька дій:
Під час усіх маніпуляцій справний двигун працює без перебоїв, не глухне.
Ви можете скористатися послугою передпродажної перевірки авто в Одесі.
Коли машина просто стоїть із запущеним мотором на холостому ходу, вихлоп чистий, його практично не видно. Якщо педаль газу втоплена, він набуває сизуватого відтінку.
|
Колір вихлопу |
Причини |
|
Чорний |
Неполадки в системі подачі палива |
|
Синій |
Масло потрапляє в камери згоряння |
|
Білий, клубами |
У камери згоряння потрапляє вода або тосол |
Визначати неполадки за кольором вихлопу можна тільки в суху теплу погоду. В умовах високої вологості повітря, під час дощу, в мороз якість диму не є достовірним показником.
Спочатку оглядаємося при заглушеному моторі. Вмикаємо запалювання і дивимося на приладову панель. Запалюються:
Якщо всі індикатори зреагували, запускаємо двигун. Усі червоні вогники одразу гаснуть. Залишаться лампочка відчинених дверей (якщо не зачинили) і стоянкового гальма (якщо авто на ньому).
Через 15 секунд знову глушимо мотор і вмикаємо запалювання і дивимося на індикатор аварійного тиску масла. Тепер він не повинен загорітися, оскільки тиск піднявся, а спадає він повільно. Швидкість зниження тиску залежить від розмірів зазорів підшипників колінчастого вала. При малому зносі вони невеликі, і вогник загориться не раніше, ніж через 5 секунд.
Якщо ж вона загорілася майже відразу, то є проблема з двигуном.
Запускаємо мотор. Перевіряємо автомат (АКПП) на коректність спрацьовування.
При системі з механікою важливо простежити, наскільки вільний хід у педалі зчеплення. Він має бути в діапазоні 2-25 мм, з варіаціями, зумовленими особливостями конструкції конкретної моделі.
При зчепленні за участю троса, фіксуємо в пам'яті момент початку руху. Якщо це відбувається при верхньому положенні педалі зчеплення, то фрикційні накладки, найімовірніше, зношені, доведеться їх міняти.
Перевірка приводів, маневри робимо на широкій ділянці дороги перед підйомом. Під'їжджаємо, зупиняємося, максимально вивертаємо колеса вправо і знову рушаємо. Потім повертаємося на вихідну і повторюємо, але поворот виконуємо вліво. В обох випадках не повинно бути клацань під час початку руху. Якщо клацає, то потрібна заміна приводів.
Для перевірки необхідний підйом. Зупиняємося посередині, ставимо стоянкове гальмо. Його справність легко перевірити - пробуємо плавно рушити з місця.
Машина залишилася на місці, і двигун заглух - стоянкове гальмо в порядку. Якщо мотор продовжує працювати, зношені фрикційні накладки зчеплення.
При АКПП - перевести в положення D і відпустити ручник. Машина залишиться стояти на місці. Рух має розпочатися при легкому натисканні на педаль. Пробуємо рухатися вгору заднім ходом - підйом має початися відразу після натискання на газ. Якщо потрібен час для розкручування обертів на 1500 і вище, КПП зношена, і її доведеться міняти незабаром, оскільки авто перестане працювати нормально на підйомах. Під час спуску також можна перевірити: при встановленні важеля в позицію R машина не повинна котитися вниз.
Для того зупиняємо авто на рівному майданчику, ставимо важіль у позицію D. Однією ногою тиснемо на гальмо, другою дуже різко газуємо. Якщо двигун заглух, то автомат у відмінному стані.
Якщо не заглух, НЕ ЖДЕМО, а одразу скидаємо газ. Рукоятку переводимо на N або P.
Таке проробляємо тільки один раз, оскільки слабкі деталі машини можуть миттєво перейти в ще гірший стан.
Для перевірки коректності роботи гальмівної системи на сухій рівній ділянці різко гальмуємо, виходимо і оглядаємо гальмівну траєкторію. Сліди коліс мають бути строго симетричними, без скосів у будь-який бік.
Будь-які зміни напрямку унеможливлені, оскільки під час різкого гальмування автомобіль йде, як ішов, навіть за поворотів керма. Рульове управління залишається функціональним при оснащенні авто системою ABS. Якщо є антиблокувальні системи, не повинно бути вереску гальм.
Якщо гальмування задається плавно, не повинно бути ніяких поштовхів через педаль. Також мають бути відсутні шуми, скрегіт, удари.
Просимо власника розповісти про призначення кожної ручки, кнопки і важеля. Функціональність перевіряємо по кілька разів. Натискаємо, повертаємо і перемикаємо різко, плавно, енергійно, слабо. Усі з'єднані з ними системи і механізми мають вмикатися і вимикатися без проблем.
Знаходимо частоту, на якій немає жодних передач - просто ефір. Запускаємо, потім глушимо двигун. У динаміках нічого не має змінитися.
У автомобіля без проблем під час руху червоні та жовті індикатори не горять. Тому згадуємо перевірку за порадою № 17 і придивляємося до приладової панелі ще раз. Важливо помітити, чи немає табло з вивернутою лампочкою або індикатор, який не горів, але це залишилося непоміченим.
Виняток становлять 2 індикатори, які спрацьовують після досягнення певного порогу пробігу:
Розгойдуємо кожен кут автомобіля своєю вагою. Якщо це вдалося, то він не повинен продовжувати гойдатися самостійно. Виключено навіть друге розгойдування, якщо амортизатори нормальні. Не повинно також бути ніяких звуків, стуків і скрипів.
Необхідний підйом авто або встановлення його на оглядову яму. Другий варіант кращий. Під час огляду знизу видно всі недоліки авто.
Рульове колесо потрібно покачати. Ніяких звуків виникнути не повинно.
Заодно оглянемо колісний диск. Якщо в ньому є отвори, то буде видно фрагменти гальмівного диска. Він має бути гладким, блищати, на ньому не повинно бути пошкоджень і порушень структури. Хвилі, кромка та інші дефекти говорять про його сильну зношеність.
У статті ми зібрали 28 порад, які допоможуть купити б/в авто, при виборі нового авто ці перевірки не будуть актуальні.
Однозначно, так. Проте все передбачити неможливо - користуйтеся здоровим глуздом і не соромтеся ставити більше запитань власнику авто