У перших двох випадках люди прагнуть придбати за певну ціну якомога кращий автомобіль, у третьому визначальним моментом є мінімальна ціна. Хороша машина не повинна бути дешевою, а дешева не може бути хорошою.
Звісно, основну увагу під час купівлі слід приділити стану кузова, бо він, як відомо, є найдорожчою деталлю автомобіля і помилка в оцінці його стану під час купівлі машини може в недалекому майбутньому сильно затьмарити вашу радість володіння власним авто.
Часто автомобілісти, купивши чергову машину, кажуть: А що ж поганого в тому, що машину колись трохи пом'яли, зате потім зробили кращою за нову? Найбільш нешкідливі неприємності, які здатний доставити битий автомобіль це неможливість відрегулювати кути установки коліс у зв'язку з порушенням геометрії кузова. Оскільки провести перевірку геометрії кузова під час огляду автомобіля не представляється можливим (потрібне спеціальне обладнання), то порада може бути одна v НІКОЛИ не купуйте биті машини!
Під час купівлі ви цілком можете не помітити того, що машина, наприклад, грішить відведенням вправо. Дбайливий продавець заздалегідь підкачав праве переднє колесо, а ліве трохи приспустив, і ось уже машина ідеально тримає курс! До того моменту, поки ви не підкачаєте колеса. Лобове скло, яке тріскається через місяць після чергової заміни без видимих причин - теж не найбільша неприємність, яку доставляє кривий кузов.
Продавець може клятвено запевняти вас, що після удару кузовний ремонт був виконаний з високою якістю, і машина стала кращою за нову. Але використання дорогого обладнання, що дає змогу вивести геометрію кузова в нуль. Так що тут все залежить від кваліфікації бляхаря. Навіть якщо припустити, що все дійсно зроблено по розуму і геометрія відновленого автомобіля в нормі, виникає інша проблема.
Деталі кузова з'єднуються між собою переважно за допомогою зварювання. Не вдаючись у технічні подробиці, зауважимо, що технологія цього процесу в умовах автосервісу, м'яко кажучи, сильно відрізняється від такої на заводському конвеєрі. На практиці це проявляється в тому, що, незважаючи на всі вжиті заходи, швидкість корозії у ремонтних зварних з'єднань у середньому в п'ять разів вища, ніж у заводських.
Простіше кажучи, бита машина згниє набагато швидше. Ви можете заперечити, що не маєте наміру їздити на ній все життя, а розраховуєте через рік продати. Але, по-перше, вже через рік зовнішні прояви корозії можуть сильно вплинути на продажну ціну, а по-друге, приміром, кронштейн розтяжки вже через півроку може несподівано відірватися разом із нещодавно привареною ремонтною накладкою.
Перефразовуючи Генрі Форда, можна сказати: "Найкращий автомобіль небитий автомобіль".
Тому основну увагу при купівлі вживаної машини, слід приділити саме цьому аспекту.
Пошук варіантів.
Для вибору претендентів на роль вашого майбутнього автомобіля існує кілька шляхів:
Першого варіанта розглядати не будемо, оскільки він не передбачає жодного вибору, проте часто є найкращим. З тих, що залишилися, на перший погляд, кращим є ринок: можна оглянути відразу багато машин, на місці оформити купівлю, та й сильна конкуренція сприяє кращій зговірливості продавців. Але давайте поглянемо на проблему з іншого боку з точки зору продавця. Якщо він не професійний торговець уживаними машинами і продає гарний автомобіль за реальну ціну (саме такий ми й шукаємо), то жодного резону цілими днями стояти на ринку, сплачуючи плату за в'їзд і втрачаючи дорогоцінний час, для нього немає. Перше ж оголошення в популярній газеті або на розкрученій тусовці в інтернеті зазвичай вирішує його проблему. Звісно, на ринок сходити варто здебільшого для того, щоб дізнатися стелю цін на варіант, який вас цікавить, і спробувати на практиці застосувати отримані знання в галузі битих машин.
У комісійних магазинах представлені здебільшого машини, які господарі зневірилися продати будь-яким іншим способом.
Хоча, справедливості заради, треба зазначити, що і там і там іноді трапляються вельми гідні екземпляри, щойно пригнані з Європи.
Отже, обираємо останній варіант оголошення. Складання оголошення про продаж автомобіля теж свого роду наука. Основна мета такого оголошення - привернути увагу якомога більшої кількості потенційних покупців. Тому намагайтеся виділяти в оголошеннях тільки об'єктивну інформацію, яку не можна прикрасити: рік випуску, колір і контактний телефон, не звертаючи уваги на фрази на кшталт відмінний стан, сів і поїхав, пробіг 23000 (чесний). Неспроста в цьому переліку згадана величина пробігу v написати можна те, що бажає прочитати покупець, а перевірити цю інформацію неможливо.
Приклад. Одна з машин, скажімо (чорна вісімка, 1990 р.), мала пробіг 370 000 км, водночас одометр на низькій торпеді, природно, показував 70 000. Покупець після недовгих роздумів вирішив-таки, що це перше коло, висловивши цю думку вголос. Машина свого часу зазнала сильного лобового удару, наслідки якого було усунуто вельми недбало, мала безліч поверхневих вм'ятин і подряпин, повністю гнилу задню панель і жахливого вигляду пороги, які розсудливо прикриті пластиковими накладками. Крім того, за три дні до показу автомобіль вдарили ззаду (склався правий лонжерон) і кузовний ремонт був проведений за 1,5 години (включно з арматурними роботами) методом буксирування стовпа. Як обставини, що відволікають увагу, було використано чорний колір, литі диски, люк, згадані вище пластикові пороги (вельми гідні, до речі), двигун, що ідеально працює (колеги постаралися), а також фразу в оголошенні - головну пару 4,13, яка викликала шквал дзвінків за заявленої ціни 1600$.
Наведений приклад зайвий раз підтверджує відому аксіому. На кожну машину є свій покупець. Але чисто по-людськи цього покупця було трохи шкода.
Взагалі завжди дивує та легкість, з якою люди вірять тому, наприклад, що машина шести років від роду пройшла, припустимо 50 000 км. Ну не може такого бути і все тут! Якщо ці дані відповідають дійсності, значить, або машина більшу частину свого життя простояла, що ніяк не сприяє поліпшенню її стану, або її господарем був дідок-пенсіонер, який їздив тільки на дачу, але в цьому випадку саме він і повинен показувати її вам.
Повертаючись до теми пластикових порогів та інших подібних аксесуарів (намордники, відсікачі, накладки на фари, спойлери, молдинги, наліпки), не можна не відзначити, що вони є прекрасним засобом для приховування найрізноманітніших кузовних дефектів (зокрема наскрізних отворів і серйозних вм'ятин, а також відвертого гниття). Тому, якщо ви є шанувальником такого роду тюнінгу, розумніше здійснити його вже після купівлі машини, повністю орієнтуючись на свій смак, і уникати огляду автомобілів з уже встановленими подібними приблудами. Особливо це стосується не дуже нових автомобілів (старше 4-х років).
Відібравши відповідні, на вашу думку, оголошення, розпочинаємо наступний етап спілкування з подавачами оних. У телефонній розмові, як мені видається, необхідно уточнити такі моменти:
- Кількість власників автомобіля з моменту його придбання;
- Наявність вм'ятин, подряпин і включень кольору коричневий металік (іржі);
- Країна первинного придбання автомобіля;
- Місце останньої реєстрації (трапляються ситуації, коли, приїхавши на огляд, виявляєш машину, зареєстровану в Ямало-Ненецькому автономному окрузі);
- Загальний стан автомобіля (з точки зору продавця);
- З чим пов'язана настільки мала величина пробігу за такий-то термін, якщо в оголошенні вказано неправдоподібно малий пробіг (це питання певною мірою деморалізує продавця);
- Наявність техогляду на наступний рік;
- Можливі варіанти оформлення покупки;
- Комплектація машини (додаткове обладнання);
- Чи був автомобіль битим (фарбованим);
До цього списку кожен із вас, звісно ж, додасть суттєві особисто для нього запитання і, виходячи з отриманих відповідей, відкине певну частину пропозицій уже на цьому етапі, не втрачаючи даремно дорогоцінний час.
Якщо на останнє у списку запитання ви отримуєте ствердну відповідь, попрощайтеся, покладіть слухавку і набирайте наступний номер. Відповіді на кшталт: А що це означає?, Я її не бив і не фарбував, а попередні дванадцять власників не знаю - на 98% свідчать про те, що перед нами битий автомобіль і немає сенсу витрачати час на його огляд.
Ось нарешті домовленості про огляд досягнуто і ви готові вирушити на зустріч із продавцем. Чи готові?
Перший етап психологічний. Як відомо, під впливом емоцій (як негативних, так і позитивних) людина здатна робити багато необдуманих вчинків. У період купівлі особистого автомобіля, чи то перша в житті машина, чи то вісімнадцята, людина, як правило, відчуває емоційний підйом, супроводжуваний бажанням якнайшвидше втілити цю витівку в життя. На хвилі цього підйому якраз і відбувається більшість помилок. Постарайтеся залишити вдома всі ваші почуття й емоції, абсолютно всі. Грамотно виконана передпродажна підготовка автомобіля і відповідні акторські здібності продавця здатні зіграти злий жарт з покупцем, який не може звільнитися від впливу емоцій, навіть якщо він володіє глибокими пізнаннями в області автомобілів.
У зв'язку з цим згадується зовсім нещодавній випадок, коли бляхар з п'ятирічним стажем, придбав дев'ятку 1997 р.в. за 2500$, піддавшись впливу емоцій. Він оглядав машину разом із дружиною, і та їй настільки сподобалася, що вона змогла переконати приятеля в тому, що саме ця машина їм потрібна: смарагдовий металік, тоноване скло, широкі колеса і зсувний електричний люк. За два тижні він визнав, що помилявся, і машина справді зазнала сильного лобового удару з перекриттям. Він поставив її на найнавороченіший стенд для правки кузовів і цілий день перетягував, кинувши на час усі свої Лексуси. Цей випадок зайвий раз доводить, що навіть дуже досвідчена людина під впливом емоцій здатна робити необдумані вчинки. На цьому і будується розрахунок хитрого продавця. Але в будь-якому разі право вибору залишається за вами і ним неодмінно слід скористатися.
Чітко визначте для себе вимоги, які особисто Ви висуваєте до свого майбутнього автомобіля, і рішуче відкидайте варіанти, які їм не задовольняють, не дозволяючи почуттям збити вас зі шляху істинного. Ці вимоги виглядають так (у порядку важливості):
- Відсутність тріщин у силових елементів і слідів зварювальних робіт;
- Відсутність вогнищ корозії;
- Заводське фарбування;
- Рідні навісні деталі (крила, двері, капот тощо);
- Відсутність великих вм'ятин і подряпин;
- Відсутність фаркопа і слідів його встановлення;
- Відсутність пластикових порогів, накладок на арки, відсікачів (чохлів) на капоті та інших подібних деталей, які можуть приховувати під собою осередки корозії, дірки і (або) вм'ятини;
- Двигун і ходова частина не повинні мати серйозних дефектів (таких як стукіт, димлення, викид мастила з картерними газами, скрегіт, брязкіт тощо).
Всі інші недоліки, як то: вбиті амортизатори, хрусткі ШРКШи, несправності електрообладнання, дірки в оббивці від бичків (дуже характерний дефект) тощо, вважаються несуттєвими, бо їхнє усунення обійдеться вам порівняно недорого, до того ж це хороший привід для торгу.
Про методи пошуку зазначених недоліків буде сказано нижче, а зараз повторимося: Якщо є сумніви у відповідності конкретного автомобіля цим (або Вашим особистим) вимогам, розпрощайтеся з продавцем, пообіцявши подумати, і дивіться наступну машину. Ринок працює на вас.
Отже, психологічну підготовку до огляду ми завершили. Перейдемо до другого етапу технічного. Для огляду автомобіля нам буде потрібно:
- Ліхтарик (невеликий);
- Рулетка;
- Детектор шпаклівки;
- Газета (можна використати непотрібні частини того номера, де Ви прочитали оголошення);
- Нитяні рукавички.
Цей перелік містить у собі тільки те, що необхідно для визначення стану кузова.
Отже, автомобіль перед вами. Зайве говорити про те, що огляд слід проводити виключно у світлий час доби, наприклад вдень. Уважно огляньте автомобіль, обійшовши його з усіх боків, з різної відстані і під різними кутами. Можливо, при цьому ви нічого і не помітите, але у продавця впевненості поменшає. Головною ж метою такого огляду є виявлення гладких нерівностей на плоских поверхнях (плавної горбатості), відмінностей у відтінках фарби на різних деталях, а також візуальна оцінка стану лакофарбового покриття і кузова загалом. Зверніть також пильну увагу на величину зазорів між кузовними деталями. Абсолютна величина цих зазорів визначається ВАЗом у доволі широких межах, тому заміряти їх штангельциркулем немає необхідності, головне, щоб вони були однаковими з обох боків автомобіля та рівномірними за довжиною (для довгих крил припустиме невелике звуження зазорів між передніми крилами та капотом у ділянці мисків крил, неодмінно однакове з обох боків).
- Передніми крилами і рамкою лобового скла;
- Зазначеною рамкою і капотом;
- Переднім бампером і передніми крилами;
- Капотом і головними фарами;
- Покажчиками поворотів і передніми крилами;
- Передніми крилами і дверима;
- Боковинами і дверима;
- Передніми і задніми дверима;
- Кришкою багажника та її отвором.
Зверніть увагу також на виступання навісних деталей (дверцят, капота, кришки багажника) щодо поверхонь, що сполучаються.
Під час зовнішнього огляду постарайтеся також виявити відмінності у відтінку і структурі фарби на різних деталях (шагрень, різниця зерна для металіків). У сумнівних місцях скористайтеся згаданим вище детектором шпаклівки (спосіб його застосування випливає з конструкції).
Переконайтеся у відсутності характерних складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність продавці зазвичай пояснюють так: На дах гілка впала. Насправді це сліди сильного лобового удару.
- Стики даху з передніми і задніми стійками кузова;
- Рамка лобового скла;
- Нижня частина кришки багажника;
- Передня кромка капота;
- Передня частина внутрішніх і зовнішніх арок задніх коліс (за відсутності задніх підкрилків).
Обов'язково обстежте за допомогою детектора шпаклівки (або методом простукування) задні стійки кузова по всій їх довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка.
Постеливши на землю заздалегідь підготовлену газету, приступайте до огляду нижньої частини кузова. Обстежте опорні точки домкрата, стан днища (наскільки це можливо), а в задній частині переконайтеся у відсутності слідів зварювання і виправлення задніх лонжеронів і слідів встановлення настільки ненависного нам фаркопа. Не забудьте також перевірити відсутність напилів фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках. Постарайтеся перевірити всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, передню панель, нижні підсилювачі передніх бризковиків тощо) на предмет відсутності тріщин і слідів недавньої антикорозійної обробки. При цьому слід уважно обстежити всі стики зазначених деталей з метою виявлення ремонтних швів і переконатися у відсутності підсилювальних накладок під кронштейнами розтяжок.
Як правило, недбало відновлений автомобіль вдається виявити вже на цьому етапі огляду. Якщо ж все ОК, то переходимо до наступної фази.
Відкрийте капот (зробіть це самі, щоб переконатися в чіткості роботи замка). Огляньте внутрішню поверхню капота з метою виявлення вогнищ корозії. Зверніть увагу на положення штиря замикання капота. Він має стояти строго під кутом 90 градусів, інше положення свідчить про спроби підгонки положення капота в процесі кузовного ремонту. Переконайтеся також у наявності наклейки жовтого кольору із зображенням блискавки і грізними словами застережень про небезпеку ураження електричним струмом - її відсутність має вас насторожити.
Переходьте до огляду підкапотного простору. Обстежте болти кріплення передніх крил. Вони не повинні мати слідів відкручування, а регулювальні пази в крилах слідів пропилювання. Між передніми крилами і площинами їх кріплення на бризковиках з обох боків має виступати герметик, пофарбований у колір кузова.
Огляньте передню панель. Переконайтеся в наявності білої прямокутної наклейки 1,3% на її верхній частині, а також в наявності точок заводського контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі з рамкою радіатора. Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропилювання установчих отворів, до якого вдаються у 80% випадків кузовного ремонту цих автомобілів. Перевірте наявність кронштейна для тримача переднього пучка проводки в районі передньої опори двигуна. Цей кронштейн дуже часто забувають встановити під час заміни передньої панелі і в цьому випадку передній джгут проводки лежить безпосередньо на опорі двигуна. Такі дрібниці на перший погляд здаються несуттєвими, але суттєво допомагають у нашій справі.
Використовуючи ліхтарик, огляньте зварні з'єднання передніх лонжеронів і нижньої поперечки рамки радіатора. З'єднання мають бути виконані контактним зварюванням, при цьому герметик на них заводом НЕ НАНОСИТЬСЯ! Огляньте лонжерони по всій довжині, намагаючись виявити зовнішні ознаки їх ремонту або відмінності один від одного. Зверніть увагу на ділянки передніх бризковиків у зоні кріплення бачка омивача та акумулятора. Там мають бути присутні дрібні хвилі. Уважно обстежте з'єднання опорних чашок передніх стійок із бризковиками (права чашка номерна). Герметик має бути нанесений рівномірно по всій довжині з'єднання і неодмінно однаково з двох сторін. До 1994 р. герметик на ці з'єднання не наносився. У цьому разі обстежте всі точки контактного зварювання цих з'єднань. Також не обійдіть увагою з'єднання цих чашок з моторним щитом.
Силовий агрегат на небитому автомобілі має займати горизонтальне положення, його нахил у бік бачка омивача вірна ознака кузовного ремонту.
Приділіть увагу також упорному майданчику троса вимикання зчеплення на моторному щиті, що знаходиться під вакуумним підсилювачем. Це традиційно слабке місце Самари часто служить джерелом головного болю для власників. Тут не повинно бути жодних слідів зварювання і ремонтних накладок. Кустарно виготовлені накладки спричиняють часте перетирання троса приводу зчеплення з усіма наслідками, що звідси випливають. Більш детально ми оглянемо цей вузол трохи пізніше, під час обстеження салону.
На цьому, мабуть, можна завершити огляд моторного відсіку. Закрийте капот, ще раз переконавшись у чіткості роботи замка, і переходьте назад.
Піднімаємо кришку багажника. Ця деталь сумно відома своєю схильністю до корозії (особливо для хетчбеків). Тому ретельно огляньте її внутрішню поверхню по периметру, там часто підстерігає коричневий металік. Зверніть увагу і на відбортовку її отвору, на яку надітий гумовий ущільнювач її нижня частина теж є улюбленим місцем корозії. Наступний об'єкт нашої уваги задня панель (з внутрішньої сторони). Тут варто придивитися до місць її з'єднання з підлогою багажника і внутрішніми підсилювачами боковин на предмет виявлення ремонтних швів і корозії. Потім підніміть килимок і приступайте до огляду підлоги багажника. Зминаються зони, розташовані з боків ніші запасного колеса, повинні мати первозданну форму без слідів рихтувальних робіт. Не полінуйтеся витягнути запасне колесо і переконатися в наявності майданчика з номером кузова в його ніші (для машин від 1998 р.в.). Киньте швидкоплинний погляд і на кріплення відповідної частини замка багажника - її підгонка на заводі здійснюється методом підкладання фігурних пластин, наявність тут звичайних шайб, неросійських болтів та іншої відсебеньки небажана.
Перейдемо в салон. За відчинених дверей посмикайте їх за зовнішню ручку вгору, переконавшись у відсутності люфту. За наявності цього люфту (провисання дверцят) останні закриваються з підвищеним зусиллям. Улюбленим методом маскування цього дефекту в народі є підкладання шайб під дверну петлю, у відсутності яких теж варто переконатися.
Зверніть увагу на стики порогів і боковин у ділянці нижніх петель передніх дверей - це характерні місця утворення корозії. Трохи вище згадувалося про необхідність огляду з салону упорного майданчика троса зчеплення. Для здійснення цього плану вам доведеться, використовуючи ліхтарик, заглянути в район педального вузла. Перебуваючи в цій незручній позі, простежте шлях троса зчеплення від верхнього краю педалі до моторного щита. Тут ви можете виявити сліди зварювальних робіт. Якщо їх немає, натисніть на педаль зчеплення рукою (не забувши затягнути ручне гальмо, якщо воно, звісно, працює, або вжити інших заходів для запобігання руху звільненого автомобіля) і переконайтеся, що під час сильного натискання опорний майданчик троса залишається нерухомим.
Не забудьте оглянути номерні знаки (особливо задній). Вони не повинні мати жодних слідів рихтування. Після серйозного лобового удару відрихтований передній номер часто переважують назад, де він не привертає уваги.
На цьому, мабуть, і зупинимося. Якщо під час огляду ви не виявили нічого підозрілого, привітайте себе і приступайте до огляду двигуна, перевірці ходових якостей та інших речей, що залишилися за рамками цієї статті. Не шкодуйте часу на огляд і ви з лишком компенсуєте ці втрати під час подальшої безпроблемної експлуатації.
На закінчення хотілося б дати кілька порад загального характеру.
Під час розмови з продавцем згадайте про своє бажання купити машину, зняту ним з обліку (навіть якщо Ви в реальності цього не хочете). В ідеалі продавець повинен охоче на це погодитися. Різні відмовки (часу немає, бери за дорученням) наводять на думку про те, що на цьому шляху можливі проблеми (і дуже серйозні) і з таким автомобілем краще не зв'язуватися.
Обов'язково перевірте ідентичність номерів кузова і двигуна, зазначених у Свідоцтві про реєстрацію та ПТС, особливо якщо маєте справу з дублікатами.
Не беріть на перший огляд гроші.
Уникайте продавців, які нагадують своїм виглядом, манерою триматися або характерним сленгом працівників автосервісу.